Хургада - всероссийская здравница на Красном море
- Автор Александр Клиндюк
Продолжение. Начало 3 октября
-4-
Приехать в другое государство и не вылезать дальше окрестностей гостиницы — пустая трата времени и денег. Провести весь отпуск на пляже в стране с такой историей и природой, как Египет, — просто хамство. Вооружившись этой логикой, мы еще дома решили самое пристальное внимание уделить экскурсионной программе. И, главное, во что бы то ни стало посетить столицу и великие пирамиды.
Как я понял, существует «устаканившийся» набор туристических маршрутов, отличающийся у разных продавцов только стоимостью и уровнем комфорта. Можно довериться своему туроператору, а можно воспользоваться услугами многочисленных местных фирмочек. Будучи новичками, решили не оригинальничать и остановились на первом варианте.
Темная кромка справа — коралловый риф. Здесь действует режим заповедника: судно может находиться рядом строго ограниченное время.
Национальный музей Египта — наверное, единственное не серое здание в Каире. Внутри фотографировать строго запрещено. Весь второй этаж занимают сокровища, найденные в гробнице Тутанхамона, причем сама усыпальница по размерам меньше газетного киоска. Но вообще, больше впечатляет то, что слышишь, нежели то, что видишь. Вот гранитная статуя, ее можно потрогать, облокотиться — что ей сделается. А экскурсовод спокойно поясняет, что ей, например, пять тысяч лет...
Папирус и лотос - символы южного и северного Египта.
Пирамида Хефрена (слева), в отличие от пирамиды Хеопса (справа), сохранила историческую известняковую облицовку на самой верхушке. Однако вблизи обе — поразительно! — выглядят грудой камней без намека на аккуратную пригонку. Забираться дальше второго уровня нельзя — вокруг дежурит армия. Но за некоторый «бакшиш» (эдакая узаконенная форма мелкой взятки, без нее здесь вообще ничего не делается) — немножко можно. Внутрь не пошли. Это на юге, в Луксоре, в гробницах стоит посмотреть настенную роспись. Пирамиды в Каире — более древние. Внутри лишь тесный каменный коридор и маленькая голая комната.
На глазах туристов зеленый тростник превращается в папирус. Не сразу, конечно, а из заготовок разных стадий. Здесь же можно купить картины на настоящем папирусе, но нам они не по карману.
Ночью на Каир смотреть гораздо приятнее. Мусор и нищета изчезают, зажигаются огни гигантского города. В стоимость экскурсии входила прогулка по Нилу на теплоходе. |
Возможностей провести время — туча. Есть даже поездка в Израиль к святыням Иерусалима (неплохая, кстати, возможность для тех, кто приехал надолго: это дешевле, чем из России). Мы выбрали морскую прогулку на Райский остров и двухдневную поездку в Каир и Александрию.
Райский остров — мероприятие для тех, кто решается плавать, только если видит под собой дно. Попав на яхту и оглядевшись по сторонам, мы поняли: не все из того, чем хвалит себя «родной» туроператор, является болтовней ради навязывания того же самого по большей цене. На иных суденышках народу натыкано, как морковок в грядке (или как фиников на пальме): чуть не сыплются за борт. Нас было от силы человек тридцать (что, собственно, и обещали отдельно), так что можно было комфортно расползтись по закоулкам кораблика, развалиться на корме или угнездиться на «китобойной» площадке на носу. Появился мужичок с видеокамерой. Гид пояснил: у него можно будет купить набор из трех дисков, а именно видеофильм о Красном море, египетскую музыку и собственно съемку нашей прогулки. Туристы развесили уши и принялись позировать.
Вообще-то, название и описание экскурсии наводило на мысли о необитаемом острове с пальмами, песчаными пляжами, кораллами в ближайшей луже и непугаными рыбами... Ага! «Необитаемый» клочок суши облеплен яхтами, как парковочная площадка гипермаркета. Страшно вообразить, что творится здесь в разгар сезона (сентябрь — это все-таки уже закат его). Суда встают в сотне метров от берега, швартуясь к подводным буям (эту работу выполняет ныряльщик с канатом). Между яхтами и сушей гордо реет пара местных паромщиков. Гиды, силясь перекричать рев моторов и друг друга, зазывают их каждый к своей группе.
На пляже, конечно, плюнуть негде, пальмам взяться неоткуда (какие пальмы, им же вода пресная нужна, а здесь «филиал» пустыни), но в остальном местечко оправдывает ожидания. Песок упоительно мягкий, а самую настоящую черепаху в человеческий рост мы застали еще в море — барахталась прямо по курсу.
Пришло время надеть ласты и маски, выданные на борту. Нас построили в шеренгу, продемонстрировали, как надо дышать и держать голову, и махнули рукой: «Плывите туда, там неглубоко и очень красиво. Кто боится, держитесь за меня». Насчет «очень красиво» гид поскромничал: там безумно красиво. Не обращая никакого внимания на толпу туристов, между кораллами снует разноцветная живность — буквально на расстоянии вытянутой руки. Но трогать ни ее, ни кораллы нельзя. И даже вставать нельзя: непременно сядешь или на коралл (что запрещено категорически), или на морского ежа (что больно, да и животное жалко). Тяжелое условие для новичка. Как управляться с этой амуницией, я, например, сообразил только на обратном пути, рассадив обе коленки об острые камни.
Выбравшись на берег, высыхаешь моментально: вдобавок к полуденному солнцу поднялся ветрюга. Соленые волосы, кстати, тоже застывают в том виде, как «уложит» ветер.
После обеда на борту нас доставляют к коралловому заповеднику. Он тоже похож на остров, только полностью скрыт под водой, на глубине где-то полметра. К снаряжению добавляются спасательные жилеты: все-таки здесь открытое море, а плавать предстоит долго. Оделись даже те, кто неплохо держится на воде.
Вода невероятно прозрачна. Дно, наверное, метрах в десяти, но его прекрасно видно. Камни, песок, зарывшиеся в него скаты... Из дна возвышается отвесная стена — коралловый риф. Можно попробовать «зависнуть» над ним, а можно поплавать вдоль. Что ни говори, уверенность в собственной непотопляемости добавляет любопытства. Оглянувшись, обнаруживаешь, что кораблик довольно далеко, а течение и ветер не в твою пользу. Но ласты — это почти что мотор: дистанция преодолевается без особых трудностей. Пока мы плавали, ветер дорос до настоящего шторма. На противоположном краю заповедника волны с белыми барашками, но нас от них защитил риф.
Дядька с камерой закончил свою работу и огласил цену. Желающих купить набор за 25 долларов не нашлось. Ни одного. Зря они пожадничали: долларов по десять диски разошлись бы на ура. Последние два развлечения — танцы и поиск на плакате встреченных рыбешек. Вернувшись на берег, слопали по финику с подвернувшейся пальмы. Незрелые по нашим меркам, хрустят на зубах, вяжут. Впрочем, местные гурманы считают именно такие лучшим деликатесом.
-5-
На следующий день отправляемся в двухдневную поездку. Ехать около восьми часов, поэтому стартуем ночью, но с захваченными из отеля подушками можно вполне сносно поспать. Первая остановка — автобусы собираются в конвой и дальше едут в сопровождении полиции. Хотел полюбопытствовать, зачем, не подстерегают ли на пустынных дорогах вооруженные грабители, но гид сам все рассказал: «Раньше каждый водитель думал, что он Шумахер, и автобусы постоянно попадали в аварии». Теперь их сопровождают «гаишники», чтобы вели себя прилично.
Путь лежит по пустыне вдоль Красного моря. Здесь ярче видны звезды — ни одной знакомой. Но самое удивительное — месяц повернут не боком, как у нас, а лежит чашей, как разрезанный горизонтально нолик. Когда рассвело, можно было оценить масштабы туристического бизнеса: караван тянулся впереди нас, насколько можно было видеть на поворотах, чуть меньше позади.
Дорожное движение в Египте — отдельная песня. Мне уже рассказывал об этом друг, побывавший там год назад. Честно говоря, думал, что он прикалывается или хотя бы преувеличивает. Нет! Там в самом деле нет никаких правил. Вернее, правила есть, имеются даже знаки, дорожная разметка, светофоры... но на них традиционно НИКТО не обращает внимания. Первым едет тот, у кого машина больше или кто первый бибикнул. Могут, выезжая с обочины, высунуться из окна, подать знак рукой и тут же поехать (сзади накроют скрежетом тормозов и руганью, но это дело привычное). Могут в левом ряду спешить куда-то задним ходом. Развернуться везде, где взбредет в голову и проедет машина. Говорят, кто научился водить в Каире, может водить везде, реакция от водителя требуется неимоверная. Конечно, постоянно бьются (и при этом в стране имеется такое понятие, как страхование — на что живут компании, непонятно). Интересно работает дорожная полиция (и такая тоже есть — об этом рассказала экскурсовод в Каире). При аварии они подъезжают, встают в сторонке и смотрят, есть ли серьезно пострадавшие. Если кто-то погиб или тяжело ранен, вспоминают о правилах, рисуют схему и наказывают виновного — как везде. Если же ничего фатального не случилось, разворачиваются и дают водителям разобраться самим. Как они разбираются? Вылезают из машин и начинают друг на друга орать. Кто был тише и не сумел убедить оппонента, тот виноват и отдает деньги. |
Сам Каир производит душераздирающее впечатление. Город словно только что пережил бомбежку. Повсюду зияют пустые провалы окон, из одинаково серых, прижатых друг к дружке домов торчит арматура. Улицы завалены мусором. Нил отвратительно грязен (это, как оказалось, относится не только к городу, но и ко всей нижней половине реки: здесь ее даже называют Белым Нилом, в отличие от Голубого в верховьях). Нам, конечно, все объяснили. Во-первых, окружная дорога, по которой нас возили во избежание пробок, проходит по беднейшим районам (не будем забывать, что в этом городе проживает 22 миллиона человек — только официально зарегистрированных). Во-вторых, по египетским законам владелец здания, пока идет строительство, может не платить налог. Большинство так и живут, построив, например, первый этаж и ожидая, пока подрастет сын и примется за второй. Дожди здесь бывают не каждый год, так что, кроме эстетических, проблем это не создает. А я-то удивлялся: еще по пути встретилось множество явно недостроенных зданий, но нигде не видно строительной техники или материалов. Ну, а дома серые из-за газов и пыли: в какой цвет здание ни покрась, все равно лет через десять оно будет именно таким.
Великие пирамиды находятся фактически в самом Каире, просто на окраине. Когда-то Гиза была отдельной долиной, но со временем многомиллионный город «дорос» до нее, и теперь к самому комплексу ведет одна из центральных улиц.
Первым делом вывалившихся из автобуса, разинувших рты туристов атакуют... торговцы. О них во всем мире слагают легенды, большая часть из которых — правда. И то, что забраться на верблюда можно за доллар, а слезть с него уже за сотню — не такое уж и преувеличение. Врать здесь вообще не считается чем-то зазорным. В Хургаде, например, на каждом углу продают ароматические и медицинские масла — эти торговцы заметнее всего, они выходят на улицы, ввязываются в разговоры с туристами и уговаривают зайти «за визиткой» или «написать отзыв». Сегодня продавец может оказаться «тоже Сашей», завтра — «и я тоже Коля!». У всех «русские» жены или подруги.
Но если в Хургаде от «земляка» можно просто отмахнуться, в Каире все гораздо серьезнее: оборот больше. Дельцы выбирают себе жертву и не пропустят, пока не «разведут» на как можно большую сумму. «Это подарок». «Спасибо». «А теперь ты мне небольшой подарок». «Сколько?» «Сколько не жалко». При этом не стесняются сами выхватить деньги из рук и сунуть обратно «сдачу», добавляя понемногу, пока туристу не надоест препираться.
Из нашего автобуса «в оборот» попали человек пять, мне «повезло» оказаться в их числе. Жена поворчала, поворчала, потом схватила фотоаппарат и умчалась, делегировав мне все полномочия вместе с деньгами. Ага, сама бы попробовала от них отбрыкаться! Из дальнейшего я понял, что мне удалось не попасть на слишком большую сумму: пара бедуинских платков, открытки и еще какой-то бред достались по вполне рыночной цене. Но на запах удачной сделки слетелся целый рой других «бизнесменов» со своим товаром и даже верблюдами. И все что-то кричат, хватают за руки и одежду... а время-то уходит, стоянка всего полчаса.
Есть анекдот про поставку в восточную страну российских истребителей с тремя кнопками и инструкцией для местных пилотов: мол, если заметили вражеский самолет, нажимайте первую кнопку, если противников много — вторую, ну, а если совсем беда — дави третью. Была и у меня в кармане «кнопочка». Еще в Ржеве наш друг из турфирмы обучил паре выражений на местном диалекте (и вообще провел подробный инструктаж для разных ситуаций). Поборов природную интеллигентность, принимаюсь сам на них орать и сердито размахивать руками. В анекдоте третья кнопка открывала позади летчика люк, из которого появлялся русский инструктор: «Так, приятель, подвинься!» Такой сервис был нам, конечно, не по карману, но и «вторая кнопка» неплохо сработала. «Комивояжеры» погрустнели и разбрелись в разные стороны, бормоча что-то вроде «Ну, халас так халас» (хватит, достаточно). Весь день нам повсюду пытались «впарить» одинаковых деревянных кошек по цене от одного до ста долларов, но на сегодня покупок однозначно халас.
Окончание следует.
